• Thu. Dec 8th, 2022

PDF2DOCXFREE

Enkelt kan vara svårare än komplext

Daniel Roseberry från Schiaparelli, den enda amerikanska couturier i Paris På Schiaparelli är Daniel Roseberry en ung amerikaner som skapar surrealistiskt mode för den moderna eran Möt designern bakom Lady Gagas invigningsdräkt

Byadmin

Jul 10, 2021

För dem som behöver övertyga om att mode är en form av konst, erbjuder Daniel Roseberrys design för Maison Schiaparelli ett övertygande argument.

Ta till exempel ett blick från hans senaste haute couture-kollektion: från en ull-crepe-klänning förlänger två “gazellehorn” tyg broderade med guldlamétråd, guldpärlor, guldklippta pärlor, handgjorda pom-poms av guld, Swarovski-kristaller och Ovanför hornen finns ett matchande huvudstycke och under ett par nippelknappar i förgyllt mässing.

Detta är inte en cookie-cutter mode, som Roseberry kallar det. Detta är något mycket mer extraordinärt.

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022.

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022. Kreditera: Med tillstånd av Schiaparelli

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022.

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022. Kreditera: Med tillstånd av Schiaparelli

Klänningar är voluminösa, axlarna är överdrivna, materialet är frodigt och detaljeringen kräver en närmare titt (signatursmycken, “bijouen” som de är kända, har form som ögonbollar, näsor, händer och läppar). Skapelserna är desto vackrare för sina surrealistiska referenser och en nästan pervers kant.

Vid första anblicken är det svårt att föreställa sig att dessa mönster kommer från en underskattad, född och uppvuxen Texan – en som säger, utan en aning ironi, att han gärna skulle bo i en stuga i Maine större delen av året och designa kläder därifrån.

“Mitt liv. Min personlighet och min emotionella verklighet står i direkt opposition till det arbete som jag vill lägga ut där”, säger han under en intervju i hans parisiska ateljé, på Place Vendôme, dagar innan hans nya samling presenteras.

När den då 33-årige Roseberry, från Plano, Texas, utsågs till konstnärlig chef för Schiaparelli, blev han den första – och hittills enda – amerikanen som ledde ett fransk couture-hus. Han var knappast ett känt namn vid den tiden. Utbildad vid New Yorks Fashion School of Technology och med tio år på Thom Browne under sitt bälte hade han visserligen meriterna, men ingen erfarenhet vid rodret i ett lyxigt modehus, ingen formell utbildning i haute couture och ingen talad franska.

Gå bakom kulisserna med Daniel Roseberry på Schiaparelli. Kreditera: Vinn McNamee / Pool / AFP / Getty Images

Han hade också det hotande arvet från husets grundare, Elsa Schiaparelli, att brottas med. En verklig avstängare, hon var kanske den viktigaste och mest inflytelserika formgivaren mellan de två världskrigen, en titel som endast utmanades av Coco Chanel, hennes ärkerival.

Född i en aristokratisk italiensk familj gjorde Schiaparelli uppror från en tidig ålder genom att publicera en bok med sexuellt laddad poesi med titeln “Arethusa”, namnet på en nymf från grekisk mytologi. Hon skickades bort till ett schweiziskt kloster men lämnade strax efter att hon börjat i hungerstrejk. Gift och skild i början av 1920-talet flyttade hon till Paris med sin dotter där hon levde en bohemisk livsstil och förvärvade en krets av konstnärsvänner. År 1927 startade Schiaparelli en modeföretag ur sin lägenhet och utvidgade den snabbt och blev mer produktiv och uppfinningsrik.

Tio år senare skapade Schiaparelli sitt förhållande till den spanska konstnären Salvador Dalí en av modehistoriens mest kända klänningar: hummerklänningen. På höjden av den surrealistiska rörelsen var silkeorganzaklänningen med en stor hummer skissad på kjolen en tidssymbol – och anmärkningsvärt avantgarde.
Elsa Schiaparelli och Salvador Dalí 1949.

Elsa Schiaparelli och Salvador Dalí 1949. Kreditera: Arkiv Snark / med tillstånd av Schiaparelli

Men Schiaparellis progressiva mönster höll henne inte borta från mainstream. År 1934 blev hon den första kvinnliga modedesignern som presenterades på omslaget till tidningen Time, och senare var hon till och med specialgäst i den populära amerikanska spelshowen, “Vad är min linje?”

Efter årtionden av framgång slutade Schiaparelli sin verksamhet 1954; det låg vilande tills det återupplivades av affärsmannen Diego Della Valle 2012.

Så när Roseberry gick in i ateljén två månader innan han skulle presentera sin första kollektion för varumärket 2019, måste han ha känt sig skrämd? “Okunnighet är lycka”, säger han. “När jag började hade jag 63 dagar för den första samlingen och jag hade ärligt talat inte tid för ångest. Jag hade inte tid för ett nervöst sammanbrott. Det var så intensivt.”

Trots sitt elddop och de två första åren som definierats av Covid-19-pandemin verkar designern tyst. “Du vet att det är roligt”, säger han, “jag kan tappa sömn när jag går till en middagsfest som jag känner mig skrämd att gå till, men jag tappar inte riktigt sömn om mitt arbete. Jag känner mig riktigt bekväm med det jag gör.

“Att vara amerikansk ger mig en känsla av perspektiv”, tillägger han, “kanske ännu mer en känsla av frihet.”

Roseberry har tydligt spenderat tid på att lära känna huset och dess grundares arv. Han är väl insatt i Schiaparellis liv, hennes bidrag till branschen och hennes arkiv. Han respekterar historien men fokuserar också på att bygga sitt eget kreativa språk – de nya “koderna”, som han kallar dem.

Tidigare första dam Michelle Obama i Schiaparelli vid American Portrait Gala 2019 på Smithsonian National Portrait Gallery.

Tidigare första dam Michelle Obama i Schiaparelli vid American Portrait Gala 2019 på Smithsonian National Portrait Gallery. Kreditera: Paul Morigi / Invision / AP

“Jag tror att människor har denna uppfattning om couture, att den existerar inuti en glaskartong”, säger han med hänvisning till high-mode exklusiva karaktär. “Och mycket av det jag har försökt göra de senaste två åren är att krossa glasväggarna och verkligen avslöja processen.”

Roseberry är en praktisk designer. Från de tidiga skisserna till den sista kampanjinspelningen är han närvarande under hela processen och arbetar intensivt tillsammans med sitt team. “Du hör historier om designers som inte kommer in, eller de kommer in i studion en gång i månaden. Jag kan bara inte föreställa mig det”, säger han.

Under sin debutbaneshow planterade Roseberry till och med sig på catwalken. När lamporna tändes såg designern sittande vid sitt ritbord (en nick till sin gamla studio i New Yorks Chinatown, där han skissade sina första mönster för etiketten). Modeller blåste förbi Roseberry och livnade hans teckningar medan han fortsatte att skissa live på scenen.

Enligt designern är skisser en av hans hemliga krafter. Alla samlingar börjar med bilder gjorda av Roseberry – han har ritat sedan han var barn, undervisad av sin mamma från en tidig ålder, och det har blivit “grunden” för hans kreativa process, säger han.

Schiaparelli haute couture vår-sommar 2021.

Schiaparelli haute couture vår-sommar 2021. Kreditera: Med tillstånd av Schiaparelli

När Roseberry fick ett samtal, tio dagar före USA: s presidentinvigning, bad honom att utforma en look för Lady Gagas framställning av nationalsången, började han skissa nästan omedelbart. Han gjorde 12 teckningar för sångarens outfit den dagen.

Det sista utseendet, en stor röd sidenklänning med inbyggd marinjacka och en överdimensionerad duvformad brosch, kom samman på några dagar. “Det är ett av de ögonblick som du inte riktigt vet vilken inverkan det kommer att få på din karriär och även på huset förrän långt senare”, reflekterar han och kallar det “en ära för livet.”

Klänningen var ursprungligen tänkt att vara helt vit, men efter att ha sett de ursprungliga designerna var det Gaga själv som föreslog det röda och det blå – och det var “så mycket starkare”, säger Roseberry.

Naturligtvis är Gaga inte den enda kändis som bär Roseberrys arbete. Han klädde Michelle Obama, Cardi B, Kim Kardashian och Beyoncé, som hade på sig Schiaparelli för att få sin 28: e Grammy Award tidigare i år. Miniklänningen utan axel i läder med matchande läderhandskar (komplett med metallspik) var från Schiaparellis 2021 couture-kollektion.

Beyoncé i Schiaparelli vid Grammy Awards 2021.

Beyoncé i Schiaparelli vid Grammy Awards 2021. Kreditera: Kevin Winter / Getty Images

Nästan omedelbart efter Grammys, i mars, började Roseberry arbeta med säsongens couturekläder. Han tillbringade tio dagar i karantän i sin lägenhet i Paris efter att ha återvänt från USA, och han ritade varje dag och skapade hundratals ritningar och “arbetade med saker i åtanke”, säger han.

Vad som framkom från de tidiga skisserna är “The Matador”, hans fjärde samling bestående av 26 olika utseende. I sina utställningsanteckningar skriver han att det är en “samling som hedrar Elsas vision men inte är i troll för den.”

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022.

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022. Kreditera: Med tillstånd av Schiaparelli

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022.

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022. Kreditera: Med tillstånd av Schiaparelli

Medan han förra året designade för världens ände, som han uttrycker det, designade han i år med glädje i åtanke, och reflekterade över alla skäl som ursprungligen drev honom till mode.

“Världen slutade inte”, skriver han. “Vi är fortfarande här. Mode är fortfarande här. Couture är fortfarande här. Och inte bara är det fortfarande här, utan i en värld som alltmer är beroende av det lätt replikerbara och digitalt spridna, dess kraft – att stoppa dig i dina spår – är större än någonsin. ”

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022.

Schiaparelli haute couture höst-vinter 2022. Kreditera: Med tillstånd av Schiaparelli

Förra säsongen var smycken i centrum (han säger att detta var ett direkt svar på pandemin, med slående tillbehör som är utformade för att fånga människor som tittar på hans kläder på skärmar), den här säsongen handlade om broderi. En blick i synnerhet – en miniklänning med “monströsa” fatärmar broderade i rosa sidentaftblommor – är, anser Roseberry, ett av de mer bokstavliga exemplen på hur han tillämpade sina nya koder på det ikoniska Elsa Schiaparelli-arkivet. Klänningen är en hyllning till en jacka hon skapade i samarbete med den franska poeten och konstnären Jean Cocteau 1937.

Originalstycket har en skiss av en vas med rosa blommor som spills ut ur den. “Det omplaceras och ompackas på ett sätt som känns definitivt en hyllning”, erbjuder Roseberry, men det är en blick som han säger är i “full kontroll över dagens språk.”

Vad hela videon ovan eller här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *